Прощання з палацом фея: не Чайна-таун застаріло?

Опубликованно 28.10.2017 04:14

Коли ми були маленькими, моя сестра і я були членами традиційний танець китайський квартал Ванкувера трупа. Одягнені як павичі і збирачі чаю з закрученої стрічки або розписні віяла, ми були радісними і барвистими орнаментами в районі, де, на початку 1980-х була убогою, але гордо так.

Моя сім'я приїхала в Канаду, через Гонконг і Малайзії в 1974 році. Мої батьки працювали на кількох роботах і послали нас в школу на краю Чайнатауна. Щоденні китайські класи не вдалося Дент наш англійська себе – ми відмовилися говорити на Кантонському діалекті, за винятком замовляти їжу, коли, коротко і якимось дивом, ми стали вільно. Для моїх батьків, Чайнатаун анклав був як чарівне царство і притулок, мабуть, єдине місце, де вони могли забути про турботи на час.

Чайнатаун Ванкувера з'явилося на світ у 1880-х роках, як китайські мігранти покинули регіон Дельти річки Чжуцзян в результаті політичного насильства, яка забрала близько мільйона життів. У Канаді, китайських мігрантів брали на найнебезпечніші ж / д робочі місця, заробляючи вдвічі менше, ніж зарплата їхні білі колеги. Коли залізниця була закінчена, робочі, наміри щодо відправлення грошових переказів на батьківщину, знайшли роботу на лісопилках, шахтах, шкіряні і цегельні заводи. Але їх присутність намалював потворну негативну реакцію з боку основного суспільства.

Редакційна стаття в Британській Колумбії журнал в 1911 році попередив про "страшних і ірраціональне плодючість раси", і дешевої робочої сили, що, за словами місцевої газети, світ складався з "деградованого людства". Міські та федеральні влади взяли батарея дискримінаційних заходів проти китайців, включаючи C$500 подушний податок (державі вдалося зібрати $33 млн у ці надходження податків, що еквівалентно $321м сьогодні), комендантську годину, поборів, безправ'я і відчуження імміграційний закон.

Об'єктами насильства, витіснені з основних торговельних анти-китайський Статуту і паплюжать як загроза суспільству – "я вважаю, що їх звички-це ж брудні, як і їх звичаї," провінційний секретар розповів Королівської комісії в 1885 – співтовариство тільки на себе покластися.

Тисячоліття ворота Чайна-тауна в Ванкувер. Фото: Майкл Вітлі/Гетті/Все Канада Фото В 'Східний місто'

По всій Північній Америці, китайські розроблено паралельний громадянського суспільства, забезпечення шкіл, благодійних організацій, бібліотек та складної соціальної організації. Поступово, самозахисту архітектура розвивалася: барвисті фасади, що б задовольнити бажання аутсайдера, а містять, екзотичного досвіду і внутрішнього світу, які могли б задовольнити повсякденних потреб китайських робітників поділяється на все більш переповненому просторі.

Це маловідомий факт, що яскраво пофарбовані фасади найстаріший Чайнатаун в США, Сан-Франциско, були створені в 1906 році за проектом архітектора-інженера Т Росс Паттерсон і AW Burgren, які були найняті китайські купці пофантазувати свідомо exoticised архітектури.

В американських Чайна-Таун: народна історія про п'ять районів, журналіст Бонні Цуй документи, як "Східний місто 'справжні казкові палаци', свідомі, Сходу і Заходу спробою китайських купців, щоб змінити загальний імідж ... та забезпечити продовження існування." Китайські купці замислювалися, якщо їх межа-стиль будівлі були веселіше хитромудрими розчерками, буде боятися життя суспільства аутсайдера зменшити? Вони можуть навіть увійти в барвисті ворота, тягне до екзотики світ на порозі?

До 1910 року в Чайнатауні Ванкувера почали включати літаючі карнизи, засклена черепичними дахами та іншими величними образами. За іронією долі, орнаментація яких вони сподівалися передати гідності та соціальної згуртованості додано на повсюдне оману: що китайці використовували такі деталі, тому що їх громада вічний інопланетян, які не можуть адаптуватися до нових умов. Архітектура Росс і Burgren стала знаковою у всьому світі.

Пендер стріт в Чайнатауні Ванкувера, близько 1935 року. Фото: ФПГ/Getty зображення

Мельбурн Чайнатаун, наприклад, зазнав активізації роботи в 1970-х роках, яка включала будівництво "китайської арки" і "небесного шляху", який, Кей Андерсон пише, мали на меті "надати "китайський" символ в зоні" згідно з Австралією звернемося до нової ери офіційний мультикультуралізм.

Китайці воювали жителі міста план, заявивши в національному прес, що вони хотіли б, щоб вважатися австралійців і з гідністю" і не хочуть, щоб їх вулиці перетворилися на "пункти інтересу", що б ізолювати їх", а інший, дивний, химерний". Рижани програли бій і Статут міста пізніше буде примусово використовувати "китайські кольору" і вертикальні вивіски, що б, як сказав мер у 1986 році, дасть більше "визначення у відділок".

Паралельно в Японії Йокогама Чайнатаун ніколи не асимілюється в його околицях, незважаючи на те, що оселилися понад 150 років тому. Сьогодні, більш ніж 500 підприємств натовп на площі 500 кв. метрів, що робить його "казковий палац" по перевазі, калейдоскоп опудало панди, торти Місяця, справжні і вигадані пельмені, ворожок і Кітч.

Китайський квартал йокогами було вирішено більш ніж 150 років тому. Фотографія: Alamy

Під час недавнього візиту, один китайський студент, чий дядько був запустити бізнес в Йокогамі протягом більш ніж 30 років, сказав мені, що це китайський квартал це не згуртоване співтовариство, а сукупність ділових людей тісно співпрацює з містом Йокогама. "Громада не бере участь у політиці", - говорить він. "Вони хочуть заробити на життя".

Число китайських жителів в цей Чайнатаун знаходиться в занепаді, і переважна більшість з 20 мільйонів туристів-японці; туризму є причиною китайського кварталу Йокогами виглядає так екстравагантно екзотичні, як це робить. "Не потрібно інтерв'ю нам," власник ресторану каже. "Ми просто працює ресторан, нічого більше".

Китайська громада йокогами дає уявлення про те, як корній сів в іншому місці стати частиною політичної та етнічної ідентичностей, а не просто сателітом Китаю за кордоном. В Йокогамі, новий hamakko – або Йокогама-итэ – особи, які не можна відокремити від Японії, прийшли в буття. Жили китайці тсж набагато більше рідини, ніж архітектура кварталу передбачає.

Йокогама, найбільший китайський квартал в Японії. Фото: Хіроші Узу#100443/Getty Зображення

В годині їзди, в Токіо, звичайний червоний і білий знак ідентифікує співтовариство, яке не відноситься до себе як китайський квартал в Токіо, але просто "Північного виходу з Икебукуро". З 1980-х років китайці були прибути сюди В пошуках Імміграція допомогу, дитячі садки, продуктові магазини, мовні курси, а також десяток китайською мовою спільноти документи, які несуть оголошень. Зараз китайці становлять найбільшу групу іноземців в Японії, з більш ніж 700 000 жителів. На відміну від китайського кварталу Йокогами, тут немає барвистих фасадів і небагато, якщо такі є, туристи.

Джейсон Хо народилася в місті Сучжоу, Китай, і переїхав в Токіо зі своєю родиною, коли йому було 10 років. По-перше, не знає мови, він був ізольований. "Мої однокласники бачили мене в жарт", - каже він. “За три роки, я була самотня. Але коли я прийшов додому до Північного виходу з Икебукуро, це було схоже на повернення додому. Люди навколо мене говорили по-китайськи. Я відчував себе у безпеці". Але як він став вільно, його ідея з самого початку зміни. Нещодавно хо переїхав в Ванкувер на навчання.

"Мій комп'ютер використовує японську клавіатуру, але мій телефон використовує китайський", - говорить він. “Зараз я вивчаю англійську, так що доведеться перемикатися між трьома мовами. Іноді це зводить мене з розуму. В минулому році я почав вивчати корейську, і їй стало легше. Бувають часи, коли я випадково говорю по-японськи, щоб мій дід".

Коли я запитав Хо, якщо він вирішить жити тільки один язик, він відповідав без запинки. “Ні, я так не думаю. Я б вважав за краще цього не робити. Я не відчуваю себе собою".

Люди магазин на стенд вуличний торговець у Чайнатаун, Сан-Франциско. Фотографія: Бібліотека Конгресу/Корбис/ВКГ через Гетті зображень Студенти світу

В 1872 році, до падіння династії Цин Вдовуюча імператриця відправила 120 китайських студентів за кордоном у надії, що вони будуть накопичувати досвід, повернутися додому і служити своїй країні. Перші студенти були прийняті в Гарвард, Єль, mit і Колумбійського. Приїхавши додому, вони займають лідируючі позиції в різних областях.

Сьогодні, близько мільйона китайських студентів за кордоном. Уряд оцінює, що 80% повертаються додому, і це число неухильно росте. Повертаються відомий як Гай гуй ("черепахи"), каламбур на слова "повернення в море" і дескриптор першого використання студентом відправили в Америку в 1847 році. Чайна-таун були політизовані простору, де конкуруючі бачення для майбутнього Китаю були гучно розмірковував

З тих пір покоління студентів-репатріантів були в авангарді революції, модернізації та глобалізації своєї країни. Відвідувачі і мешканці Чайна-таун останні є пошани інтелектуальної і революційним спадщиною країни. Від Кан Youwei і Сунь ятсен – реформістських вчених і батьків республіканського Китаю, які відвідали Чайна-таун по всьому світу на початку 1900-х, щоб підняти фонди і виграти послідовників своєї справи – щоб художник Ай Вейвей і покійний лауреат Нобелівської премії миру Лю Сяобо (як чоловіки, так часто відвідував Нью-Йоркському Чайнатауні в 1980-ті роки).

Репатріанти завжди були провідниками між світами, але існує величезна кількість хай гуй представляти проблему унікальним для китайського уряду. Одним з найбільш яскравих відмінностей відразу помітна для студентів за кордоном-це відсутність Великого брандмауера, витонченої цензури в Китаї машина.

Зображення з документального фільму про китайському кварталі Ванкувера, все буде, Режисер Джулія Кван. Фото: Майкл Девід Хоулі / Національного фільму Ради Канади

Всередині країни, делікатні теми строго контролюється. Facebook, Однокласники, Instagram, Twitter, на китайської Вікіпедії і Google (в тому числі всіх своїх продуктів) в даний час заблоковані, як новинні організації, в тому числі, періодично, Бі-бі-сі, Bloomberg і Reuters "Уолл Стріт Джорнал". Все більше є два Китаю, один за Великого брандмауера і один зовні.

Протягом багатьох десятиліть, письменники і поколінь учених, у тому числі студентських лідерів з демонстрацій на площі Тяньаньмень в 1989 році, були частиною поза центрів критики, аналізу і реформування. Сьогодні прихильники руху "Фалуньгун", яка є жорстоким репресіям в Китаї, можна побачити організацію в більшість китайських анклавів, і після трагічної загибелі Сяобо знаходиться в китайській в'язниці рік, меморіали мали місце у водах по всьому світу.

З самого початку, Чайна-таун були політизовані простору, де конкуруючі бачення для майбутнього Китаю були голосно сперечалися. Вони завжди були внутрішній світ взаємодіє з політикою Китаю, а також місцеві проблеми житла, Імміграція, Трудове право і соціальна справедливість. Чайна-таун, за словами Цуй, служити "як духовний і історичний пробним каменем для старших поколінь, і як фізичний будинок для нових іммігрантів", продовжуючи надавати спосіб для найбільш економічно нестабільний нові надходження. Від Чайнатауна "Метротаун"

У 1980-ті роки, багато китайські емігранти у Ванкувері сподівалися досягти успіху і залишити після боротьби Чайна-Таун, але я підозрюю, що вони вірили і сподівалися, анклаву збережеться. Його іноді кітчу атмосферу допускається на пам'ять без сентиментальності, ностальгії, звільнившись від жорсткої традиції. Його вулички і будівлі є речові докази дискримінаційного історії, а також населення, яке "завжди процвітала в суспільстві форма", як зазначає журналіст Цуй.

Це все міняється. Китайського робочого класу і бідних громад тут переміщених, безсилі проти єдиної сили розробників, підкріплені міського зонування і планів стимулювання – ціна на окремі квартири в двох недавніх подіях становить від $1 і $2м.

З фільму Квон, все буде, що відобразили руйнування в Чайнатауні Ванкувера. Фото: Майкл Девід Хоулі / Національного фільму Ради Канади

В Все буде, Джулія Кван потужний 2014 документальний фільм на руйнування і втрати у Ванкувері, в районі Чайнатаун, Боб Ренні, власник Ванкувер найбільшої фірми з продажу нерухомості, наполягає на тому, що "Чайна-тауна, що Ваші батьки насолоджувалися тут назавжди", і каже, що місто має виглядати в майбутньому.

Розробники стверджують, що вони є збереження сусідства, але факт залишається фактом: серце спільноти – сенс її людей і їх засобів до існування – в даний час борються за своє існування.

Між тим в даний час китайський новий анклав, де Ванкувер стирає в Бернабі. Де старі китайські квартали малоповерхової вітрини вулиць і провулків, цей новий куточок, з його скляними хмарочосами, торговими центрами та безліччю ресторанів, що спеціалізуються на китайській регіональної кухні, відображає зміну глобального порядку. Переважаючою мовою є китайська.

Цій галузі, Метротаун, має сильну схожість з міських жити, працювати і районах побудовано близько станції метро, і недалеко від жвавого зелених насаджень в Шанхаї, Гонконзі або Сінгапурі. Архітектурно він нагадує Азіатський мегаполіс, а не уявного Східна естетика. Метротаун несе напруженість нового Чайнатауна, який більше не є зоною з чіткими кордонами, або те, що може міститися екзотичні ворота.

Точно так же, де закінчується Китай і інші починають вже не просто визначити. Чи може країна, здатна виробляти – і все частіше, дизайн – переважна більшість товарів на Заході вимагає вважатися справді різні, так вічно чужі нам? Кей Андерсон стверджує, що Мельбурн був використаний на державному і місцевому рівнях влади, як "продукт і символ деякі важливі 'китаизма-протягом, деякі, притаманні відміну від більшості Австралії був встановлений". 'Я дуже скептично': жителі Китаю зростаючих міст обговорити життя на тлі зміни Детальніше

Стара ідея китайського як "деградованого людства", нездатним засвоїти, зберігається. "Китайський праця-це низько, деградованих і холопського типу," проголосив расистськими лицарями праці століття тому. "Вони дозволили не тільки жити, але і розбагатіти на зарплату набагато нижче самої мінімальної, на якій ми можемо існувати".

Риторика страх має відголоски в сьогоденні. Півстоліття тому, Китайська громада Ванкувера був брутальним нападкам в азіатській Лізі ізоляції та місцевого відділення ку-Клукс-клану. Як і інші китайські, у відповідь на забобони, з якими вони стикаються, спільнота створила яскраві і красиві кордону, а потім відправили своїх дітей для спілкування із зовнішнім світом. Як і мої батьки, вони сподівалися, що ми б знайти своє місце допомогою формування нових ідентичностей, не забуваючи повернутися додому.

Дотримуйтесь міст Guardian в Twitter і Facebook приєднатися до обговорення, а також вивчити наш архів тут

Мадлен Тьєн народився у Ванкувері в Малазийско-китайських батьків. Її роман не сказав, що у нас нічого не було номінована на 2016 Букерівську премію. Він доступний для замовлення в книжковому магазині Дбайливець за $ 10.65 (РРП ?12.99)

Категория: Красота